Сад своими руками от А до Я в ОДНОЙ статье: посадка и уход, подкормки и обрезка

Сад и огород смело можно назвать неотъемлемыми атрибутами любого дачного участка. Но если с грядками справится практически любая хозяйка, то плодовые деревья и ягодные кустарники будут хорошо плодоносить только в том случае, если вы создадите для них благоприятные условия. В этой статье мы собрали для вас лучшие рекомендации специалистов и советы опытных садоводов по выбору и посадке саженцев, уходу за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, составили «меню» подкормок на весь год и уделили особое внимание тонкостям обрезки.

Не забыли мы и о любителях цветов. Как посадить свою первую клумбу, какие растения выбрать для рабатки и альпинария, когда стоит использовать вертикальное озеленение – ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой статье.

ПОСАДКА ПЛОДОВОГО САДА – ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОДНОГО САЖЕНЦА

САД СВОИМИ РУКАМИ – ДЕЛАЕМ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Умение правильно выбрать и посадить саженец – залог успешной приживаемости деревца и хороших урожаев в дальнейшем.

Если есть возможность, приобретайте саженцы в специальных питомниках растений. В этом случае можно будет не сомневаться в сортовой принадлежности растения, чего нельзя гарантировать при приобретении посадочного материала на рынке. Кроме того, исключен риск под видом «местного» саженца купить деревце, выращенное в условиях другой зоны. Дело в том, что саженцы из южных регионов выглядят более сильными и крепкими, то есть привлекательными для покупателя, чем нередко пользуются недобросовестные продавцы, выдавая их за местные сорта.

К сожалению, такие деревца вряд ли переживут первую зиму. Чаще всего в питомнике садоводам предлагают саженцы с закрытой корневой системой. Корневая система таких растений при пересадке практически не травмируется, поэтому процесс приживаемости проходит быстрее и легче, растения быстро трогаются в рост. А еще растения с закрытой корневой системой при необходимости можно высаживать на участок даже в период вегетации. Кроме того, работники питомника по вашей просьбе сами обрежут саженец «под посадку».

Если решено покупать саженцы на рынке, лучше делать это у знакомых или давно торгующих посадочным материалом продавцов. Эти люди вряд ли станут рисковать своей репутацией, а значит, вероятность приобрести больное растение непонятного происхождения минимальна. И все равно не забудьте обратить внимание на те меры, которые приняты продавцом для сохранности корневой системы саженцев от пересыхания. Лучший вариант, если корни обмакнули в глиняную болтушку и поместили в полиэтиленовый пакет.

Оптимальный возраст саженца плодового дерева – 1-2 года. Саженцы в возрасте 3-4 лет (особенно с открытой корневой системой) приживаются медленнее и труднее.

Перед покупкой саженца обратите внимание на его корневую систему. Количество и длина корней зависят от таких факторов как возраст растения, его сорт, способ подвоя и др. Общая рекомендация одна: саженец должен быть здоровым, иметь не только центральные, но и многочисленные боковые корешки. На корневой системе не должно быть узлов, утолщений, наростов, наплывов и других образований.

Если вы обнаружили повреждение коры на штамбе, откажитесь от покупки саженца. Не стоит приобретать растения, на которых имеются перетяжки, потертости коры от подвязки, царапины или трещины.

Высота однолетнего саженца должна быть не менее 1 м, двухлетнего – не менее 1,5 м. Здоровые растения в возрасте 2 лет имеют обычно минимум 3 боковые ветви, равномерно распределенные вокруг стволика. Лучше всего, если они будут расти под углом в 45 ° к стволу. Кора саженца должна быть гладкой и свежей.

Советуют читатели

При покупке саженцев особенно внимательно осмотрите кончики веток. По ним легко понять, что растение стало подсыхать из-за недостатка влаги.

А еще есть верный дедовский метод, который помогает мне точно определить, живы веточки саженца или уже подсохли. Зажмите легонько веточку между большим и указательным пальцами. Если саженец свежий, вы почувствуете прохладу от прикосновения к веточке, если, наоборот, подсохла – ощутите тепло.

Виталий САЛКЕВИЧ

Это важно!

Здоровые и жизнеспособные саженцы в возрасте 2 лет должны иметь ровный центральный проводник (ствол), не менее 3 боковых ветвей и корни длиной 35-40 см без наростов и наплывов (особенно у корневой шейки, то есть в месте перехода ство-ла в корневую систему).

Высота штамба двухлетнего саженца яблони на сильнорослом подвое должна быть в пределах 50-60 см, толщина – от 2 до 2,5 см, длина основных ветвей – около 50 см. У яблони на слаборослом подвое высота должна быть около 30-40 см, толщина стволика – от 1,5 до 2 см, длина основных ветвей – в пределах 40-50 см. У саженцев груши на сильнорослом подвое длина основных ветвей должна составлять 60-70 см, остальные показатели будут схожи с «яблочными». У вишни штамбовой формы высота штамба должна быть в пределах 40-50 см, толщина стволика – 2-2,5 см, а длина основных ветвей – от 40 до 60 см. У кустовидной виш-ни на собственных корнях длина основных ветвей должна быть около 50-60 см.

Комментарий специалиста

Комментарий нашего эксперта – агронома Сергея МАКАРОВА (г. Орел).

Саженцы с открытой корневой системой можно покупать осенью или весной, но только в период, благоприятный для посадки. Саженцы с закрытой корневой системой можно покупать и сажать в течение всего вегетативного периода.

Однако это не единственное различие в посадочном материале. Растения с открытой корневой системой при транспортировке испытывают стресс, а вот саженцам с закрытой корневой системой это не грозит, поскольку их корни надежно защищены земляным комом.

На вопрос, когда лучше сажать плодовые и ягодные культуры, однозначно ответить довольно сложно. Мнения специалистов по данному вопросу не совпадают: одни рекомендуют осеннюю посадку, другие – весеннюю. Я же придерживаюсь следующей точки зрения:

Семечковые, в частности яблони и груши, можно сажать как осенью (после листопада, примерно в первой половине октября), так и весной (до распускания почек, с конца апреля до начала мая).

Вишню, сливу, алычу и облепиху лучше всего сажать весной. Дело в том, что из всех растений облепихи, посаженных в осеннее время, удачно перезимуют меньше половины.

А вот смородину и крыжовник я советую сажать только осенью. Объясняется это тем, что весной эти кустарники просыпаются довольно рано, когда земля еще не успевает оттаять.

Что касается декоративных растений, время посадки стоит выбирать индивидуально в случае каждой культуры. Однако некоторые общие рекомендации я все же могу дать.

Весеннецветущие кустарники лучше сажать в грунт осенью, потому что весной они просыпаются довольно рано. А вот посадку кустарников, цветущих летом и осенью, смело можно отложить до весны.

Что касается хвойных растений, их можно с одинаковым успехом «переселять» из контейнеров в открытый грунт как осенью, так и весной. Только помните, что и в том, и в другом случае придется уложиться в весьма сжатые сроки. Весной нужно успеть с пересадкой с конца апреля до начала мая, когда почва уже оттаяла, но сокодвижение и рост побегов еще не начались. Осенью время посадки наступает в конце августа.

Еще один вопрос, который часто задают садоводы: покупать саженец с листвой или без нее? Ответ прост. Саженцы с открытой корневой системой должны быть без листвы. Зеленая масса испаряет большое количество влаги, и растениям грозит обезвоживание. А вот посадочный материал с закрытой корневой системой можно смело покупать с листиками, только не забудьте предварительно хорошо осмотреть крону.

Откажитесь от покупки саженца, если его листья:

• желто-бурой, бронзовой или мраморной окраски. Скорее всего, растение облюбовали плодовые клещи, избавиться от которых будет непросто;
• кажутся белесоватыми или имеют перламутровый серебристый отлив. Такой оттенок предупреждает об опасном грибковом заболевании – млечном блеске;
• «украшены» бледными или кольцевыми пятнами. Это верный симптом вирусного заболевания.

САД СВОИМИ РУКАМИ: ПОСАДКА САЖЕНЦА

Прежде чем сажать плодовые деревья в саду, стоит правильно выбрать место для них, а также подобрать подходящих «соседей». Специалисты рекомендуют вначале нарисовать схему участка и обозначить на ней оптимальное место для каждой плодовой культуры. Для этого важно определиться с сортами и видами растений и учесть следующие факторы:

• • какой высоты достигнет взрослое дерево. Это необходимо учесть уже на этапе планировки, чтобы определить степень затененности соседних культур;
• • тип кроны нужно знать, чтобы избежать загущенности сада;
• • время плодоношения (ранний, средний или поздний период созревания) позволяет подобрать для каждого растения правильную агротехнику.

Также в схему будущего (или уже существующего) сада вносят примерное расстояние между культурами. Благодаря такому подходу удастся избежать нежелательного соседства высоких раскидистых деревьев и карликовых культур, поскольку последние в таких условиях со временем начнут чахнуть.

Рассчитать такое расстояние несложно. Достаточно помнить, что высокорослые и среднерослые фруктовые деревья с раскидистой кроной должны располагаться на участке площадью не менее 10×10 м, карликовые растения – на участке площадью 5×5 м, а колоновидные культуры – на участке примерно 2×2 м.

Не стоит забывать и о совместимости садовых жителей. Рядом с яблоней, например, будут хорошо расти и плодоносить груша, слива, вишня и айва. А вот соседства яблони с черешней и калиной лучше избегать. Рядом с грушей хорошо себя будут чувствовать яблоня и рябина, а вот сливу, калину и черешню лучше посадить подальше. Сливе понравится расти рядом с яблоней, но на расстоянии от груши.

Следующий этап – непосредственно подготовка к посадке. И сейчас самое время обратить внимание на почву. Если новое дерево будет расти на месте старого, перед посадкой нужно сделать перерыв не менее 3 лет. Если почва на участке слишком кислая, специалисты советуют добавить в нее доломитовую муку: по всему участку либо только в посадочные ямы.

Если возможности провести садовый севооборот нет, на место, где росли семечковые культуры (яблони, груши), сажайте косточковые (вишню, сливу) – и наоборот.

На участках, где грунтовые воды близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники лучше не сажать. Молодые растения погибнут сразу же, как только их корневая система достигнет грунтовых вод. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, расти и плодоносить на этом месте смогут только ягодники (смородина, крыжовник, рябина и т. д.), если их уровень находится на отметке в 1,5 м, на участке можно посадить сливы, вишни или яблони на карликовом подвое. Для выращивания яблонь и груш на сильнорослых подвоях уровень залегания грунтовых вод должен быть не менее 2 м.

Саженцы морозостойких растений со средним или поздним периодом созревания (яблони, вишни, груши) высаживают осенью, а теплолюбивые и неморозостойкие культуры (абрикосы, персики, черешню, ранние яблони и груши) – весной.

Комментарий нашего эксперта – агронома Павла Павловича СТЕ- ШЕНКА (г. Ступино).

В южных регионах плодовые деревья лучше всего высаживать осенью, после завершения листопада. Теплая осенняя погода позволит корневой системе молодого растения легче прижиться и дать мелкие корешки, которые будут обеспечивать деревце влагой и питательными веществами. До наступления холодов саженец успеет подготовиться к зиме и благополучно пережить ее. А вот сажать плодовые деревья весной на юге я не советую. Дело в том, что весенняя погода может быстро перейти в жаркое засушливое лето, в результате чего саженец начнет засыхать даже при регулярных поливах.

В северных регионах, наоборот, нецелесообразна осенняя посадка саженцев. В этой климатической зоне заморозки могут «ударить» рано, что приведет к промерзанию почвы. В таких условиях корневая система молодого растения про-сто не успеет прижиться на новом месте. Жителям северных регионов стоит заниматься посадкой саженцев в весенний период, когда почки только начинают распускаться, а температура воздуха постепенно растет. Деревце, посаженное в это время, успеет пустить корни, за сезон нарастит надземную часть и даст годовой прирост. Оно будет полностью готово к зиме и благополучно переживет холода и морозы.

В средней полосе плодовые деревья можно сажать как весной (до распускания почек), так и осенью (после опадания листьев).

Посадочные ямы для плодовых деревьев готовят заранее. В идеале – за б месяцев до посадки. Их стенки должны быть отвесными и рыхлыми. Стандартный размер посадочной ямы – 80×80 см. В дальнейшем, непосредственно при посадке, размер ямы «подгоняют» под корни саженца.

Размер посадочной ямы зависит от культуры:

• • для груш и яблонь – 60- 70 см в глубину, диаметром 80- 90 см;
• • для вишен и слив – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см;
• • для смородины, жимолости и крыжовника – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см;
• • для облепихи и ирги – 40 см в глубину, диаметром 80 см;
• • для малины – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см.

Подготовленную яму заполняют послойно: торфом, навозом, смесью удобрений и песка. Слои чередуют до тех пор, пока сверху не образуется холмик высотой около 20 см. Дело в том, что со временем почва даст усадку.

Комментарий специалиста

Комментарий нашего эксперта – агронома Светланы ЕВСЕЕВОЙ (г. Кашира).

Вносить или нет минеральные удобрения в яму при посадке саженцев – вопрос спорный. Я бы советовала воздержаться от таких подкормок, особенно если речь идет о саженцах с открытой корневой системой. И старые корни, получившие травму при выкапывании, и молодые отрастающие корешки остро реагирует на контакт с удобрениями. В некоторых случаях они получают ожог и отмирают. В результате саженец либо останавливает рост, либо вовсе погибает. Особенно чувствительна корневая система неокрепших растений к азотным и калийным удобрениям.

Чтобы избежать корневого ожога, некоторые специалисты советуют вносить удобрения на некотором удалении от корневого кома саженца. Но я считаю это нецелесообразным, потому что минеральные удобрения попросту не «дождутся», когда прижившиеся корни дотянутся до них и впитают: они растворятся в воде и «нырнут» в нижние слои почвы гораздо раньше.

Казалось бы, положительно повлиять на корневую систему саженцев могли бы фосфорные удобрения. Действительно, это так, но только если бы они содержали фосфор в чистом виде. Но столь популярные у садоводов простой или двойной суперфосфаты помимо ионов фосфора содержат примеси, способные навредить молодым корешкам. По этой же причине фосфорные удобрения тоже возможно добавлять при посадке только на некотором удалении от корневого кома саженцев. И снова удобрения просто не успеют дождаться своего часа.

Традиционная агрономия на протяжении долгих лет учила нас при посадке саженцев азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешивать с плодородным слоем почвы, вынутым из посадочной ямы. Фосфорные и калийные удобрения смешивать с небольшим количеством земли и насыпать на дно ямы. А в верхний слой почвы, где будут располагаться корни саженца, минеральные удобрения не вносить. Согласна, что такая технология помогает защитить корневую систему растений от ожогов, но успеют ли растения «добраться» до этих питательных веществ – большой вопрос.

Учитывая все эти факторы, современные агрономы считают, что минеральные удобрения в яму при посадке саженцев вносить не нужно. И я полностью разделяю эту точку зрения.

Приживаемость саженца зависит в том числе и от правильного обустройства посадочной ямы. По форме она может быть любой, однако ее стенки обязательно должны быть отвесными. Дело в том, что в яме, напоминающей по форме конус, почва оседает неравномерно, как правило, сильнее всего в центральной части, что приводит к заглублению корневой шейки. Кроме того, в посадочной яме, зауженной книзу, корни растений начинают скручиваться и расти в середину.

Опытные садоводы советуют не заглаживать стенки ямы лопатой, поскольку это ограничит разрастание корневой системы и затруднит доступ воздуха к ней.

Перед посадкой саженца стараюсь максимально разрыхлить вилами дно посадочной ямы и сделать «насечки» на стенках. Делаю это для того, чтобы корни не упирались в плотный грунт, иначе затормозится приживаемость растения.

Инна МИЩУК

Совет

Не высаживайте саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. Подождите хотя бы 10-15 дней.

Советуют читатели

Посадочные ямы нужно заполнять плодородной почвой. Можно смешать ее с хорошо перепревшим навозом или компостом. Для рыхлости я всегда добавляю к такой смеси еще 2-3 ведра торфа. В таком грунте саженцы быстрее приживаются, хорошо идут в рост и раньше начинают плодоносить. А вот свежий навоз вносить нельзя ни в коем случае, потому что он может вызвать ожог корней. Еще хочу обратить внимание, что при посадке деревьев в глинистую почву нужно добавить в посадочную яму пару ведер крупнозернистого песка, а при посадке в песчаный грунт – такое же количество глины. На дно посадочных ям я всегда укладываю слой дерна – травой вниз.

Сергей Васильевич ВОЛОШИН

Советуют читатели

При выкапывании ямы для плодовых деревьев надо ориентироваться на размер корней саженца. Они должны свободно в ней помещаться. А еще – на тип почвы. Если земля тяжелая, то посадочная яма должна быть не меньше 1 м в глубину и 1 м в ширину. На плодородной рыхлой почве достаточно глубины и ширины в 70-80 см – только не меньше, иначе нехватка питательных элементов в начале роста и слишком плотный грунт за пределами ямы будут тормозить рост молодого деревца. В таком случае его корни не смогут разрастаться по бокам, как положено, а будут загибаться внутрь.

При выкапывании посадочной ямы верхний плодородный слой грунта откладываю в одну сторону, а нижний неплодородный – в другую. Первым слоем засыпаю в яму дренаж из битого кирпича или гальки, сверху насыпаю плодородный грунт, а нижний грунт смешиваю с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан на 1 яму). В тяжелый грунт для лучшей воздухопроницаемости насыпаю еще крупный речной песок. Все «ингредиенты» перемешиваю, насыпаю в яму холмиком и заливаю 10 л воды.

Деревце тоже готовлю заранее. Опускаю его корни в раствор стимулятора роста на сутки. Непосредственно перед посадкой осматриваю саженец, удаляя все поврежденные веточки.

Посадка деревьев

 

Этапы посадки плодовых деревьев на даче:

1. Уложить на дно подготовленной ямы дренажный слой из щебня, гальки или битого кирпича, пересыпая его песком или землей.

2. Смесь почвы, выкопанной из ямы, засыпать обратно таким образом, чтобы над посадочной ямой возвышался небольшой холмик.

3. В центр воткнуть деревянный колышек, который в дальнейшем послужит опорой для саженца.

4. На холмик установить саженец, аккуратно и тщательно расправить его корни и засыпать почвой на две трети. Важно периодически встряхивать деревце, чтобы грунт заполнял пустоты в корневой системе.

5. Вылить ведро воды и дать ей впитаться.

6. Затем засыпать посадочную яму до краев оставшимся грунтом.

7. Сформировать по периметру посадочной ямы небольшие холмики, которые будут препятствовать растеканию воды при поливах.

8. Полить саженец еще 2 ведрами воды и замульчировать почву, оставляя нетронутой землю около ствола.

Во время посадки нужно внимательно следить за положением корневой шейки – места перехода стебля в корень. После усадки почвы она должна находиться на уровне земли. Что касается привитых саженцев, то прививка, находящаяся над корневой шейкой, ни в коем случае не должна после посадки оказаться засыпанной почвой.

Саженцы с закрытой корневой системой сажают методом перевалки из контейнера вместе с комом земли в заранее подготовленную яму.

Комментарий специалиста

Комментарий нашего эксперта – агронома Сергея МАКАРОВА (г. Орел).

Если на участке грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы (примерно на уровне 1,5 м), дренажный слой должен быть не менее 40 см. На него насыпают высокий (не менее 70 см) земляной холм и укрепляют его дощечками, чтобы не «расползался». После этого в посадочную яму досыпают питательный грунт, в центр высаживают саженец и присыпают его почвой.

Я делаю так

При посадке саженцы ставлю не «плашмя», а на земляной конус, вершина которого должна упираться в основание корней под стволом. Делаю так, чтобы между корнями не образовывались воздушные пустоты. И не забывайте хорошо расправлять корешки, чтобы они не сбивались в кучу, иначе со временем они начнут расти, будут переплетаться и сдавливать друг друга. Чтобы этого не произошло, каждый корешок должен лежать свободно, без загибов. И ни в коем случае корни саженца не должны быть направлены вверх.

Чтобы земля равномерно распределилась между корешками, при посадке аккуратно встряхиваю саженец, легонько тяну его вверх.

Потом поливаю деревце и еще раз засыпаю почвой образовавшиеся пустоты. И только после этого аккуратно утаптываю землю вокруг саженца. При этом важно ставить ногу по радиусу от ствола, а не поперек корней.

Заметил, что если сначала утоптать почву, а потом полить саженец, то между корнями может образоваться воздушный «пузырь». Дело в том, что утоптанная земля будет задерживать воду на поверхности, и почва не сможет распределиться между корешками. В результате корни, лишенные земли, могут загнить и погибнуть.

Виталий САЛКЕВИЧ

Для хорошей фиксации корневой системы саженец прочно прикрепляют к колышку, вбитому в землю на глубину 15-20 см. Благодаря такому подходу удается не допустить парусности (раскачивания) деревца. В первые годы жизни саженца колышек для него – опора и защита, а в зимнее время такая подпорка послужит основой для зимней обвязки от зайцев.

Колышек вбивают в почву сразу же, как только будет готова посадочная яма. Он должен находиться с южной стороны от ствола, чтобы защитить кору от солнечных ожогов. Специалисты рекомендуют размещать саженец как можно ближе к колу и подвязывать его «восьмеркой», поскольку именно такой способ обеспечит хо рошую амортизацию в случае силь ного ветра.

На штамб в месте подвязки на девают кольцо из рубероида или бе резовой коры, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца и не повреждал ее.

Кстати

Колышки подбирают в зависимости от размеров растения: чем выше деревце, тем выше и толще должен быть колышек.

Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Комментарий специалиста

Комментарий нашего эксперта – агронома Павла Павловича СТЕШЕНКА (г. Ступино).

Одна из самых распространенных и опасных ошибок при посадке саженцев заключается в заглублении корневой шейки. Мало кто из садоводов (особенно начинающих) может показать, где конкретно на растении она находится. Одни ищут ее над корнями, другие показывают на место прививки. А в результате корневая шейка оказывается под слоем земли, что приводит к нарушению связи между надземной частью растения и его корнями. Чтобы как-то компенсировать это нарушение, дерево начинает активно наращивать надземную часть и значительно позже вступает в плодоношение. В то же самое время корневая шейка, оказавшаяся в земле, начинает постепенно загнивать, растение болеет и может погибнуть. Кстати, чаще всего загниванию корневой шейки подвержены косточковые культуры: вишня, черешня, алыча, слива, абрикос и персик.

Как же обнаружить корневую шейку на саженце?

Искать мы будем место перехода корней в ствол. Протрите влажной ветошью главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло-коричневый.

И еще один совет. Помните, что после посадки саженца земля в яме оседает, и если корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, через некоторое время она уйдет вглубь.

У садовых жителей – плодовых деревьев на обычных семенных подвоях – заглубление корневой шейки приводит к постепенному загниванию коры. Особенно быстро происходит это на низких участках с тяжелыми глинистыми почвами, где застаивается влага. У деревьев этот процесс растягивается на годы: из-за разрушения коры растения не дают прироста, их листья мельчают, бледнеют и рано осыпаются. Очень часто садоводы принимают эти симптомы за почвенное голодание и начинают активно подкармливать растения. А подкормки в данном случае не помогут. Если имеет место кольцевое загнивание коры, нарушается обмен питательных веществ между кроной и корнями растения, и дерево постепенно гибнет.

Еще раз подчеркну: сажать плодовые деревья нужно так, чтобы корневая шейка саженца находилась чуть выше общего уровня участка с небольшим уклоном от ствола – для стока воды. Чтобы не заглубить саженец, при его посадке положите поперек ямы доску с пропиленным в центре отверстием. И уже по ней (а не на глаз!) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 5 см.

ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОРНЕВОЙ ШЕЙКИ
Культура	Расстояние от земли до корневой шейки (см)
Яблоня, груша	5-6
Вишня, черешня	4-5
Слива, алыча, абрикос, персик	5-6
Заглубление корневой шейки (см)
Смородина	6-8
Крыжовник	5-7
Ежевика	2-3

Плодовые деревья (особенно яблони и груши) остро реагируют на глубину посадки. Причем ситуацию, когда корневая шейка расположена немного выше уровня земли, они переносят не так болезненно, как ее заглубление в почву. Тем более, что в случае слишком высокого расположения участок саженца под корневой шейкой аккуратно присыпают почвой, а приствольные круги мульчируют. В то же время заглубленную корневую шейку спасти гораздо труднее. Исправить ситуацию можно в год посадки. Для этого нужно подрезать земляной ком, аккуратно подтянуть деревце на нужную высоту и заполнить образовавшуюся пустоту плодородной почвой.

Совет

После посадки саженец поливают 2-3 ведрами воды. Причем делать это нужно независимо от уровня влажности почвы – даже в дождливую погоду. Почва, разбавленная водой, легко заполнит пустоты, образовавшиеся вокруг корней, а значит, саженцы лучше и быстрее приживутся. На следующий день после полива в посадочную яму досыпают почву, чтобы заделать «промоины», образовавшиеся после первого полива.

Поливают саженцы только в специальные бороздки или углубления, сделанные по периметру кроны. Именно в этих местах располагаются всасывающие корни. Если же поливать растения около ствола, где всасывающих корней нет, повысится вероятность загнивания корневой шейки.

Комментарий нашего эксперта – агронома Павла Павловича СТЕШЕНКА

Некоторые садоводы поливают саженцы часто и понемногу. Делать так нельзя, поскольку такие поливы наоборот иссушают почву и способствуют образованию почвенной корки – особенно в сухую и жаркую погоду. Почвенная корка словно «закупоривает» корневую систему растения и не позволяет корням получить свою порцию кислорода.

Наносят саженцам вред и поливы холодной водой. Дело в том, что если температура корней снижается более чем на 5 градусов (что непременно произойдет, если для полива вы используете холодную воду), растение воспринимает это как сигнал о наступлении зимы и начинает к ней готовиться даже летом. А именно начинают желтеть и опадать листья. Иммунитет деревьев в результате снижается, и они становятся восприимчивыми к возбудителям раз-личных заболеваний.

Когда влага после полива впитается в почву, приствольный круг в радиусе 0,5-0,7 м нужно замульчировать слоем перегноя, торфа или измельченной травой. Такая мера поможет предотвратить испарение влаги из почвы. К тому же мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает ее от выветривания и препятствует росту сорняков. Растения с замульчированным приствольным кругом развиваются намного быстрее, чем их «неукрытые» собратья.

Важно следить, чтобы мульча не касалась стволика саженца. Если осень выдастся теплой и дождливой, у растения может подопреть кора, и оно может погибнуть.

После того как почва начнет промерзать, специалисты советуют нарастить толщину мульчирующего слоя, чтобы защитить молодые растения от гибели в сильные холода. С наступлением устойчивых заморозков саженцы обвязывают лапником (делать это нужно обязательно иголочками вниз) или спанбондом. Такое укрытие защищает молодые растения не только от морозов, но и от солнечных ожогов коры ранней весной, а еще – от прожорливых грызунов.